Разрешите представить

Совсем недавно природа подарила человеку свое очередное изобретение – колонновидную яблоню с набором таких уникальных свойств, которые полностью изменяют наше представление о яблоневом саде. И именно с колонновидной яблоней мы связываем будущее плодоводства.

По нашему мнению колонновидная яблоня позволит осуществить прорыв и не только поднять урожайность, но и механизировать ряд трудоемких технологических процессов, высвободить для других целей огромные площади, а главное сделать плоды дешевыми.

Обратимся к истории. Более 30 лет назад в провинции Британская Колумбия (Канада) в фермерском саду на яблоне сорта Мекинтош была найдена странная ветка. Будучи очень толстой, она росла вертикально вверх, имела темно-зеленые листья и вся была усыпана крупными плодами. Взяв черенки с этой ветки, специалисты размножили ее окулировкой, и спустя два года маленькие деревца (высотой до 1м) весной сплошь покрылись цветками, а к осени выглядели, словно початок кукурузы – так плотно были набиты плодами, которые по виду и вкусу мало чем отличались от исходного сорта. Новому типу (сорту) яблони дали имя Важак, а сами яблони получили название колонновидных. Таким образом это не результат генной инженерии, а природный мутант.

Совершенно новые перспективы в эволюции сада открылись благодаря появлению колонновидной яблони. Поскольку в идеале она представляет собой ствол, покрытый кольчатками с практически полным отсутствием бокового ветвления, оказалось возможным реализовать такие схемы размещения растений, которые неприемлемы для обычных сортов. Кроме того, ряд форм колонновидной яблони обладает исключительной скороплодностью, и карликовым типом роста, что позволяет на новой основе реализовать идею сверхплотного сада. Такие попытки уже сделаны. Так, более 15 лет назад, англичане, разместив на I га более 140 тыс. растений колонновидной яблони на подвое М27, на 3-й год получили более 400 т плодов. Это примерно в 100 раз больше, чем средняя урожайность яблони в бывшем СССР.

Практически сразу селекционеры начали попытки вывести сорта колонновидной яблони. К счастью оказалось, что признак легко передается при семенном размножении, а поскольку вкус плодов исходного сорта Мекинтоша – считается эталоном, то селекция оказалась очень плодотворной. Первые гибриды отличались по срокам созревания, окраске и размеру плодов, вкусу, способности к длительному хранению, срокам вступления в плодоношение и т. д. Уже сейчас в мире создано свыше 100 сортов колонновидной яблони, которые проходят испытания в Англии, США, Голландии, ФРГ, Польше, Франции, Чехии и т. д.

Благодаря прозорливости и настойчивости российского ученого В.В. Кичины наша страна также не осталась в стороне от этих исследований. В Москве, во Всероссийском селекционно-технологичском институте садоводства и питомниководства В.В. Кичина создал практически все сорта колонновидных яблонь, которые получили распространение у нас в стране.

Мечты и реальность

Пожалуй, нет ни одного садовода, который не слышал бы о колонновидной яблоне. Причем, хватает и сторонников и противников этой культуры. Страсти накаляются с новой силой после каждой публикации о «колоннах» в научно-популярной литературе, особенно если там представлены красивые фотографии и указана феноменальная урожайность. Но у большинства садоводов колонновидная яблоня плодоносит плохо. Да еще, вдобавок, сильно ветвится, и это вызывает справедливое раздражение.

Как же получается, что на иллюстрациях мы видим обильное плодоношение, а на участках садоводов только отдельные плоды? Давайте попробуем разобраться. Вернемся лет на 15 назад. Именно в это время в популярной садоводческой литературе появились первые публикации о колонновидной яблоне. Тогда и сформировался спрос на новинку. Примерно в это же время колхозы и совхозы перестали закладывать новые сады, высвободились огромные мощности питомников, где начали выращивать посадочный материал для садоводов-любителей, в том числе и колонновидную яблоню. Но ее сортов еще не было, а были только «колонновидные растения». Правдами и неправдами черенки с этих растений рассеялись по просторам бывшего СССР, во всех концах его стали продаваться так называемые «колонны». И это была, можно сказать, первая волна массового изучения «преимуществ» колонновидной яблони.

Вторая волна прокатилась позднее, лет 5-6 назад, когда начался процесс становления новых частных питомников, да и просто «огородных», которые в массе своей расположены вблизи научных учреждений, где сами сотрудники (не от хорошей жизни) и размножают все виды плодовых и ягодных растений. Именно из таких питомников до настоящего времени идет основной поток саженцев-«колонн». Правда, по-прежнему очень активно дополняют его производители Украины и Молдавии, которые правдами и неправдами проникают через нашу таможню и торгуют «колоннами» по всей России, пополняя наши сады низкокачественной, южной продукцией. По нашим оценкам, свыше 99% саженцев колонновидной яблони, продающихся в России, никогда не превратятся в деревья, которые вы видите на глянцевых фотографиях в журналах.

В чем же основная причина? Почему эти «колонны» не отличаются качеством?

Изучение колонновидных яблонь, к сожалению, совпало с периодом экономического кризиса в СССР, его распада и дальнейшего экономического хаоса. Некогда, да и не кому было детально проанализировать недостатки имеющихся сортов и гибридов колонновидной яблони. Только в последние годы выяснилось, что очень немногие из них дают хороший урожай, который у одних в 20‑30 раз выше, чем у других.

Так, один из наших опытов показал, что сорт Диалог и гибриды Х-2 и Р 79 более чем в 20 раз превосходят по урожайности другие сорта, в том числе и английские, которые были первыми в мире и которые, кстати, продают и сейчас.

Колонновидная яблоня, можно сказать, капризная дама. Она хорошо закладывает цветковые почки, цветет и плодоносит только на некоторых карликовых подвоях! Напротив, на обычных подвоях (сеянцах яблони) и даже на полукарликовых плодоносит плохо. Для выяснения этих особенностей понадобилось более 10 лет. И сейчас только несколько питомников размножают «колонны» на подходящих карликовых подвоях, то есть производят посадочный материал, с которого в период плодоношения делают красивые картинки в журналы.

Объяснить ситуацию с колонновидной яблоней можно и так. На участках у садоводов одна «колонна», а в опытных учреждениях и на фотографиях в журналах – другая. Ситуация обостряется, потому что специалисты, которые знают, как вырастить высококачественные саженцы, размножают их в мизерном количестве. Садоводы вроде и понимают, что ничего путного на рынке или обочине дороги не приобретешь, но покупать продолжают. Их завораживают толстые побеги колонновидной яблони с короткими междоузлиями. Действительно, такие саженцы создают ощущение чего-то необычного, привлекательного, настоящего. Но, к сожалению, настоящее производят только два-три питомника на всю Россию.

Биологические особенности «колонн»

Эта глава не должна пугать неискушенного садовода, ведь биологические особенности – лишь набор свойств любого растения, в том числе и яблони. Но если про обычную яблоню уже почти все сказано, то про «колонны» написано очень мало из-за того, что и знаний пока недостаточно.

Характер ветвления

Что же делает «колонну» таковой? Этот вид яблони несет в себе наследственность, которая и делает дерево похожим на колонну. Между тем никакими способами нельзя сделать сорт обычной яблони колонновидным. Колонновидное растение отличается от обычного, прежде всего, характером ветвления, то есть количеством боковых ветвей и силой их роста. Причем, среди огромного разнообразия колонновидных растений существуют формы, у которых полностью отсутствуют боковые ветки, а так же и такие, у которых боковых веток довольно много. Но и те, и другие все равно считаются колонновидными. Почему?

Существует понятие «характер ветвления». У обычных сортов ветки отклонены в стороны от ствола и формируют шаровидную или раскидистую крону. У колонновидных они под острым углом отходят от ствола и растут вдоль него, поэтому «колонна» без формировки напоминает пирамидальный тополь. Кроме этого, ствол у колонновидного дерева ненормально утолщен и покрыт мелкими обрастающими веточками, на концах которых формируются цветковые почки. Боковые ветки у «колонны» никогда не становятся такими мощными, как у обычной яблони. Побеги у «колонн» толстые, с очень укороченными междоузлиями. Поэтому однолетние саженцы колонновидных растений даже неопытный садовод не спутает с саженцами обычной яблони. Но вернемся к боковым ветвям. Отчего же зависит их присутствие? Прежде всего, это сортовое отличие. Восемь лет мы наблюдали более чем за 3000 растений колонновидной яблони, которые выращивались в одинаковых условиях. И только у трех форм полностью отсутствовали боковые ветви. У остальных было от 1-2 до 20-30 боковых ветвей.

Мы изучили различные факторы, влияющие на степень проявления этого признака, иными словами, на степень отрастания боковых ветвей. Главными оказались: величина урожая, подвой, возраст растения, условия выращивания, плотность посадки.

Величина урожая

На хорошо нагруженных урожаем растениях, количество боковых ветвей и их длина уменьшались в 3-4 раза. Это легко объяснить, растение все силы тратит на формирование урожая. Кстати, вот почему на участках садоводов у колон много веток, они не нагружены урожаем.

Подвой

Сеянцевые подвои по сравнению с карликовыми увеличивают ветвление более чем в 3-4 раза, а среднерослые – в 1,5-3 раза.

Возраст растения

По нашим данным, начиная с четвертого, а в некоторых случаях и с третьего года роста, боковое ветвление затухает (уменьшается).

Условия выращивания

Жаркое, влажное лето, обильные поливы и подкормки стимулируют боковое ветвление, особенно заметно оно проявляется на растениях со слабой нагрузкой урожаем.

Плотность посадки

В наших опытах растения, выращиваемые со схемой размещения 50х50 см, начиная с третьего года, практически не образовывали боковых ветвей. При более свободном размещении 100х50 см, в зависимости от сорта, боковые ветви не образовывались на 4-5-й год жизни растений.

Таким образом, колонновидные яблони в зависимости от сорта и ряда других факторов в той или иной степени образуют небольшие боковые веточки, рост которых можно ограничить обрезкой или прищипкой. Если вы хотите иметь «строгую колонну», боковые веточки придется полностью удалять, пока они ещё маленькие. Если такой задачи нет, то можно позволить расти им свободно, и тогда колонна сформируется в узкопирамидальную форму.

Необходимо уточнить, что особенность колонновидной яблони расти вертикально вверх, практически не давая боковых ответвлений, реализуется только тогда, когда верхушечная почка не повреждена: сломана, обгрызена зайцами, подрезана (некоторые садоводы, читая книги и не понимая смысла, сами срезают верхушку, проводя кронирование, которое «колонне» не нужно). Если верхушечная почка повреждена, то вблизи верхушки дерева начинается ветвление.

Сила роста

Это одна из основных биологических особенностей всех плодовых культур. Многие поколения садоводов пытались разными способами создать плодовые растения меньшего размера для более простого ухода за ними. И такая задача в принципе была решена – «на выручку» пришли карликовые подвои. У колонновидной яблони, без учета влияния карликового подвоя, деревья на столько различны по силе роста, что это удивляет даже специалистов.

Судите сами: однолетняя «колонна» может иметь высоту 1,5 м, а может и 15 см, то есть на порядок меньше. Обычная яблоня не отличается таким сортовым разнообразием. Возникает вопрос, как же это разнообразие использовать в практическом садоводстве? Ведь суперкарликовая «колонна» за год отрастает на 10-15 см и только к 10-15 годам достигает высоты 2 м, но в первые годы она дает только единичные плоды и очень медленно наращивает урожай. Напротив, сильнорослая «колонна» уже на второй год может дать 4-5 кг. Но за 3 года растение вырастает до 3 м. А как убирать плоды? Нашему представлению о колонновидном саде больше соответствуют яблони карликового и полу карликового типа, которые за 5-6 лет достигают 1,5-2 м.

Скороплодность

Это свойство быстро вступать в плодоношение и быстро наращивать урожай. Колонновидные сорта вступают в плодоношение в разное время. Одни сорта начинают плодоносить на 3-4-й год, другие – на 2-й, а самые скороплодные – на 1-й год после посадки в сад. Именно они считаются самыми интересными. Кстати сказать, некоторые сорта обычной яблони на карликовом подвое также в первый год дают единичные плоды (Мелба, Брусничное). Но, такой нагрузки урожаем, как у некоторых сортов колонновидной яблони у обычных сортов не бывает. Так, некоторые сорта «колонн» дают в первый год более 3 кг плодов в расчете на дерево. Отдельные деревца дают по 5-6 кг. Именно признак высочайшей скороплодности у современных сортов, позволяет уже сейчас создавать сады, урожайность которых уже в первый год 450-600 ц/га, то есть все затраты окупаются сразу же. Лучшие современные сады, так называемые интенсивные, обеспечивают такой урожай на 5-7-й год. Обычные же яблони, высаженные на наших участках, только на 4-5-й год приносят первые, единичные плоды. За это время лучшие колонновидные сорта дают по 30-40 кг плодов с дерева.

Продуктивность

Продуктивность – это урожай, собранный с дерева, урожайность же исчисляется в расчете на площадь. Как мы отмечали выше, некоторые сорта значительно превосходят по этому показателю обычную яблоню, особенно в первые годы роста. Кстати, необходимо уточнить, что разница в продуктивности колонновидных сортов значительная. Порой по этому признаку сорта отличаются в 10-20 раз. Так, в одном из опытов, проводимом нами с 1989 по 2001 гг. оказалось, что лучшие сорта колонновидной яблони за 10 лет обеспечили урожай в 30 – 41,5 кг с дерева, другие 3-5 кг, то есть значительно меньше. Но были и такие, которые за 10 лет дали только единичные плоды! Естественно, что размножаем только лучшее.

Зимостойкость

Многие садоводы считают, что колонновидные яблони менее зимостойки, чем обычные сорта, но это не так. За последнее десятилетие выяснилось, что зимостойкость ряда новых сортов, выведенных В.В. Кичиной, по показателю зимостойкости находятся на уровне стандартных среднерусских сортов. А некоторые из них (Малюха, Васюган) выносят мороз до минус 42°С, что необычно для всех существующих сортов яблони домашней.

Здесь мы изложили только небольшую часть материала, описывающего биологические особенности колонновидной яблони. Но уверены, что это поможет садоводам –любителям и питомниководам с успехом выращивать эту замечательную культуру.

Семь раз подумать, один – купить

Сейчас недобросовестные питомники размножают и продают очень много сортов колонновидной яблони, которые уже признаны бесперспективными, поскольку плохо плодоносят. А простому садоводу трудно, а порой невозможно сориентироваться, где хорошее, а где плохое.

Итак, приобретайте колонновидные саженцы только на карликовых подвоях В9, М9, 62-396, их можно отличить по внешнему виду. У сеянцевого подвоя (дичка) ярко выраженная стержневая корневая система. Несколько крупных корней идут под острым углом вниз и практически отсутствуют мочковатые корни.

Корневая система карликового подвоя 62-396 мочковатая и практически не имеет толстых вертикальных корней. Подвои В9 и М9 имеют слаборазвитую корневую систему, представленную 2-3 толстыми горизонтальными ответвлениями, что, впрочем, не мешает им быть лучшими для колонновидной яблони.

Практически все наши наблюдения показывают, что существующие колонновидные сорта на карликовом подвое вступают в плодоношение раньше, чем на полукарликовом, плодоносят более регулярно, деревья имеют меньше боковых ветвей (это не новость, влияние карликового подвоя широко описано в литературе и для яблони с обычным типом кроны). Но для нашей страны саженцы на карликовом подвое большая редкость, в то время как обычный дичок (как правило, это сеянцы Антоновки или Аниса) – привычная практика в большинстве питомников. Кроме того, колонновидная яблоня может успешно реализовать себя, если исходный саженец очень хорошо развит, имеет хорошую корневую систему, а надземная часть (ствол дерева) толстая, в высоту не менее 70-80 см (в зависимости от силы роста сорта). У такого мощного, развитого саженца часто уже на однолетке (однолетнем приросте) закладываются цветковые почки, и в год посадки растение зацветает и начинает плодоносить. Поэтому приобретать маленькие саженцы (размером менее 70 см), даже если они на карликовом подвое, не нужно! В плодоношение они вступят позже на 2-3 года, а за этот срок сильно вырастут. Также не покупайте маленькие саженцы с закрытой корневой системой, несмотря на то, что они гарантированно приживутся, и в дальнейшем превратятся в нормальные растения. Вступление в плодоношение может задержаться на 3-4 года, а иногда и больше.

Теперь понятно: колонновидная яблоня будет нормально расти только, если приобретены очень хорошо развитые саженцы. К сожалению, питомники, за редким исключением, не поставляют потребителю саженцы соответствующего качества. Справедливости ради следует отметить, что это не простая задача, поскольку даже при наличии карликового подвоя, сложно добиться, чтобы размер однолетки составлял 70-80 см.

«Колонна» в любительском саду

Начнем с посадки и подкормки

Вполне оправдывает себя посадка колонновидной яблони вдоль дорожки, забора, стены дома. При таком размещении можно сажать растения на расстоянии 40-50 см одно от другого. К тому же деревья будут меньше ветвиться. Естественно, сажать лучше на солнечное место, защищенное от северных ветров поближе к дому. Но нужно учесть, что снег, падающий с крыши, может сломать растения.

Минимальный размер посадочной ямы должен быть такой, чтобы в нем свободно разместились корни. Максимальный размер не ограничен. Хотя, следует уточнить, что у саженцев на подвоях М9, В9 основные корни располагаются на глубине до 30 см. Поэтому глубины 50 см вполне достаточно. На дно ямы полезно положить слой дренажа, особенно если почва тяжелая, глинистая.

Большинство садоводов дотошно пытаются выяснить, какие удобрения необходимо добавлять в посадочную яму, сколько и когда подкармливать.

Колонновидная яблоня при всей своей оригинальности как биологический вид ничем не отличается от обычной яблони. «Колонну» выращивают на тех же подвоях, что и обычную яблоню, поэтому все рекомендации по применению удобрений для обычной яблони, вполне применимы и для колонновидной. Основное отличие заключается в их количестве. Обычные яблони высаживают по схеме 5х5, 4х5, 4х6 м и предполагают, что за 20-25 лет роста деревья освоят все отведенное им место. При этом в посадочную яму добавляют значительное количество фосфорно-калийных удобрений (поскольку они практически не растворимы и остаются в зоне корней на долгие годы).

Колонновидные деревья обычно размещают гораздо плотнее – по схеме от 0,4х0,4 до 1,2х1,2 м. При этом объем кроны «колонны» через 10-15 лет будет в 10-15 раз меньше, чем у обычного дерева и, следовательно, питательных веществ «колонна» затратит значительно меньше. Хотя для точных рекомендаций необходимы серьезные опыты, но, как ориентир, советуем в посадочную яму вносить в 10-20 раз удобрений меньше, чем рекомендовано для обычной яблони.

Сажать лучше весной, практически сразу после таяния снега. Но для этого посадочную яму нужно выкопать с осени и тогда же внести в нее все необходимые удобрения. Если вы видите, что саженцы подсохли (кора вблизи верхушки чуть сморщилась), замочите корни или даже всё растение на 5-10 ч в холодной воде. Непосредственно перед посадкой обрежьте кончики корней. Если по какой-либо причине вы затягиваете с посадкой, а на дворе уже май, то обязательно перед посадкой сделайте глиняную болтушку (в ведре разведите водой глину или тяжелую глинистую почву до состояния густой сметаны). Окуните на несколько секунд корни в болтушку. Эта операция поможет растению быстро образовать всасывающие корешки, а значит, хорошо прижиться.

После того, как начнут распускаться листья, очень полезны 1-2 внекорневые подкормки азотным удобрением с недельным интервалом, лучше мочевиной (неполная чайная ложка на 10 л воды). Вполне подойдет и другое комплексное удобрение, рекомендованное для внекорневых подкормок, только вдвое уменьшите рекомендуемые дозы. В начале или середине мая нужны 2-3 подкормки раствором аммиачной или другой селитры (спичечный коробок на 10 л воды). Подкормки молодых растений (1-2 года) прекратите не позднее середины июня. В случае сухой жаркой погоды не забывайте хорошо поливать вновь посаженные и молодые растения. Ведь корни у «правильных колонн» расположены вблизи поверхности почвы.

Хотя, для разработки точной агротехники колонновидной яблони сделано пока мало, но уже ясно, что в первые годы не нужно стремиться, чтобы растение активно росло вверх, поскольку чрезмерный рост, пока не началось плодоношение, приведет к тому, что дерево будет сильно ветвиться и плохо подготовится к зиме. Отсюда совет: с середины июня не вносите удобрений, и часто не поливайте. Тогда растение лучше сформирует цветковые почки, вовремя закончит рост и хорошо подготовится к зиме. Но весенние подкормки азотом и поливы исключать нельзя. Если же растения уже зацвели и нагрузились урожаем, то помогите ему обильным поливом и подкормками.

Гости, которых не звали

К сожалению, объем брошюры не позволяет подробно остановиться на защите колонновидной яблони от вредителей и болезней. Здесь мы только заостряем ваше внимание на основных проблемах, с которыми мы сталкивались чаще всего. Хотя защита колонновидной яблони от вредителей и болезней практически ничем не отличается от защиты обычной яблони, все операции нужно проводить более тщательно. Особенно опасно развитие парши, которая поражает листья и плоды и, при сильном развитии, обесценивает все усилия по уходу за растениями. До последнего времени единственным достойным сортом, который совсем не поражался паршой, был сорт Валюта. Сейчас во ВНИИ селекции плодовых культур (Орел) Е. Н. Седов создал группу иммунных к парше колонновидных сортов, а в Мичуринске во ВНИИ генетики и селекции подобные сорта вывел Н. И. Савельев. Надеемся, что и они скоро будут доступны садоводам.

Из вредителей основной вред наносит тля, с которой несложно бороться (ориентируйтесь по наличию муравьев на верхушке растений). Главное не пропустить начало опрыскивания. Некоторые гусеницы повреждают листву, их можно собрать или опрыснуть теми же препаратами, что и против тли.

Для яблони по-прежнему остается актуальной защита от цветоеда. В отдельные годы он повреждает практически 100% цветков, и тогда садоводы остаются без урожая. В борьбе с цветоедом очень важно определить сроки опрыскивания. Начинать опрыскивания можно с момента распускания почек и до фазы розового бутона. Второй вредитель, который может значительно сократить урожай – это плодожорка. Поэтому, если не провести хотя бы одно опрыскивание, 20-50% плодов будут с «червоточиной».

Специфический вред наносят долгоносики, они часто весной выгрызают набухшие почки, а иногда летом подгрызают верхушечную почку, и тогда в середине лета верхушка растения начинает ветвиться. В этом случае как можно раньше прищипните боковые побеги. Если же вы не заметили, что верхушка повреждена, и побеги сильно отросли, то рано весной хорошим секатором удалите боковые веточки на кольцо.

Большой вред колонновидной яблоне в зимне-весенний период наносят мыши и зайцы, поэтому защита от них обязательна.

Вопрос о стройности фигуры

Мы уже говорили, что колонновидная яблоня отличается от обычной прежде всего тем, что растет в один ствол и практически не имеет боковых ветвей (таких, как у обычной яблони), разные сорта в той или иной степени образуют небольшие боковые веточки.

У вас есть два выбора: или формировать дерево в строгую колонну или не формировать вовсе. В первом случае весной до начала распускания почек все нежелательные боковые разветвления срежьте. Если ветви тонкие то можно срезать на кольцо, если же они толстые 2-3-х летние, срезайте, оставляя у основания боковой ветви 2-3 почки. Иногда необходимо дополнительно в июне – июле прищипнуть верхушки всех энергично растущих боковых побегов, естественно не трогая главный побег продолжения.

Если же Вы решили не формироватьколонновидное дерево, то через 5-6 лет оно будет иметь форму компактного карликового растения с небольшой кроной диаметром не более 1-1, 5 м. Объем кроны зависит от сорта и подвоя, на котором привито дерево.

Сказанное касается, прежде всего, нормального поведения дерева, то есть тех случаев, когда побег продолжения не повреждается. Если же побег продолжения сломан или подмерз, то ветвление неизбежно происходит в верхней части растения, причем, степень его тем сильнее, чем сильнее повреждение. Тогда, весной или в начале лета, выберите из всей массы побегов вверху дерева тот главный, который больше других направлен вверх, а остальные обрежьте на кольцо. Если нужно, то в середине лета дополнительно прищипните кончики вновь отрастающих боковых побегов.

Часто, особенно у молодых растений, верхушечная почка подмерзает. Весной она или не распускается совсем, или распускается позже, побег продолжения, отрастающий из неё, слабый. Но ниже верхушечной почки, где не было подмерзания, вырастает несколько более сильных боковых побегов. В этом случае вырежьте всю верхушку до сильного вертикально расположенного побега, который впоследствии будет продолжением ствола.

В дизайне участка

Современная концепция загородного дома подразумевает не только красивый дом, но и создание вокруг него соответственно организованной территории. Естественно, это, прежде всего, декоративные растения, газон, пруд и т. д. Между тем, у большинства хозяев возникает желание посадить плодовые растения, и, прежде всего, яблоню, особенно сорта, созревающие в августе.

Колонновидная яблоня отвечает этому требованию. Причем, ее декоративные качества явно недооценены. Так, деревья, высаженные вдоль дорожки, забора, стены дома или хозяйственных построек создают узкую живую изгородь, которая формирует на участке неповторимую композицию, сочетающую в себе красоту цветущей яблони и южный колорит пирамидальной кроны. Существуют формы колонновидной яблони с красными цветками и красными листьями (различной интенсивности окраски). Они еще больше позволяют расширить колористику сада.

Уникальные возможности открывают яблони с мелкими плодами – ранетки (китайки). Причем, среди них есть сорта с различной окраской плодов – от желтых, до ярко-красных. Обильное цветение и плодоношение этих форм покоряет воображение. Посудите сами, двухлетнее растение такой декоративной «колонны», высотой 1,2-1,5 м может иметь 100 – 150 плодов, обильно покрывающих деревце снизу до верху так, что листьев практически не видно. Плоды эти вполне съедобны и годятся для заготовок: варенья и компотов. Конечно, декоративное значение колонновидной яблони еще только осмысляется. Пока нигде нельзя увидеть аллеи из колонновидных китаек – они ещё не посажены. Но мы уверены, что использование колонн в декоративных целях имеет большое будущее.

Что за поведение – нет плодоношения?

В результате наблюдений за поведением колонновидных сортов в различных почвенно-климатических зонах мы заметили очень важную особенность. Одни сорта стабильно плодоносят во всех зонах, другие же более капризны, отличаются нерегулярным плодоношением даже в благоприятных условиях, а в менее благоприятных – они вообще не плодоносят, или дают единичные плоды. Эту особенность сортов колонновидной яблони невозможно установить за один год, только длительное испытание позволяет оценить способность сорта стабильно плодоносить в тех или иных зонах. Здесь уместно еще раз вернуться к проблеме, которая имеет место в Центральной России – плохом плодоношении «колонн». Не претендуя на абсолютную полноту ответа, можно назвать некоторые причины такого поведения.

Понятно, что много черенков для прививки с колонновидной яблони не нарежешь, поэтому лучшие заплодоносившие гибриды В.В. Кичины оказались в дефиците, то есть черенков для всех желающих не хватало, и недобросовестные лица различными путями приобретали черенки любых колонн. Было расхищено более половины гибридов, которые в большинстве своем не имели никаких интересных особенностей. Но эти растения стали активно размножать. Вот и стоит задуматься: тот ли это сорт колонновидной яблони, который вы хотели посадить у себя на участке, не подделка ли? И вообще «колонна» ли? Ведь есть много примеров, когда садоводы сажали колонновидные яблони, а выросли обычные.

Еще одна возможная причина отсутствия плодоношения в том, что первые сорта колонновидной яблони получены от сорта Коричное полосатое. Ему, да и его потомкам в большинстве случаев присуще позднее вступление в плодоношение, иногда на 10-12-й год. Известно, что значительно ускоряет вступление в плодоношение прививка на карликовые подвои, но, к сожалению, как уже упоминалось, они мало распространены, особенно в центральной зоне. Поэтому «питомниководы» раньше от незнания, сейчас по другим соображениям, размножали колонновидную яблоню на сеянцах (дичках), отсюда и задержка с плодоношением на 5-6 лет и более.

Но среди тех, кто недоволен результатами выращивания колонновидной яблони, есть садоводы, которые посадили именно то, что нужно, но плодов собирают очень мало или не собирают вообще. К сожалению, колонновидная яблоня, обладая рядомнеоспоримых преимуществ перед обычной, имеет существенный недостаток. Поскольку дерево небольшое (карликовое), основная часть «кроны» расположена в приземном слое, где морозы бывают на 10-12°С ниже, чем на высоте кроны обычной яблони. Критическая температура для яблони минус 38-40°С, а цветковые почки повреждаются уже при минус 35°С. У нас же в центре России ежегодно бывают морозы минус 25-30°С и, следовательно, у поверхности снега растения страдают от морозов. И даже, если деревья заложили цветковые почки, они гибнут, и растения не зацветают, хотя если их хорошо укрыть на зиму, они зацветут.

Существуют и другие причины, из-за которых у колонновидной яблони задерживается плодоношение, но сейчас еще недостаточно фактов, чтобы говорить о них.

Яблони в контейнерах

Многие садоводы давно обратили внимание, что в журналах по садоводству и озеленению, вместе с фотографиями красивых декоративных растений все чаще встречаются фотографии плодовых форм, выращенных в горшках или кадках, но обычно эти фотографии сделаны за границей. А как же у нас?

Посетители выставки «Цветы 2005» были ошеломлены экспозицией контейнерных колонновидных растений яблони, представленных «Опытно-селекционным питомником». Большинство садоводов впервые увидели так обильно плодоносящие «колонны». Но вот вопрос: как в 15-ти литровом контейнере могут расти 4-5 летние деревья, да еще и плодоносить?

Колонновидная яблоня открывает удивительные возможности для контейнерной культуры. Небольшое деревце яблони на балконе в 10-20-литровом контейнере может цвести и плодоносить до 10 лет и давать ежегодно 20-30 плодов отличного качества. Несколько таких растений, выставленных на участке, создадут композицию, которая украсит ваш сад и сделает его непохожим на другие.

Но, не все так просто. Прежде всего, нужно создать для растения в контейнере условия, которые должны быть никак не хуже условий в грунте. Ведь наша цель иметь не только листья и цветки, но и плоды!

Поговорим о ключевых моментах, которые следует уяснить, чтобы добиться успеха.

Полив. В центральной зоне России не принято поливать плодовые деревья, за исключением вновь посаженных. Влаги в почве, как правило, достаточно. Растение в контейнере в жаркую погоду может за 2-3 дня «выпить» почти всю влагу, которая ему доступна, и просто погибнуть. Отсюда требование – поливайте регулярно и если нет такой возможности, то увеличьте объем контейнера. Для посадки используйте субстраты с большим количеством верхового торфа, он очень хорошо запасает влагу. Практика показывает, что 2-3-летнее колонновидное растение в 15-литровом контейнере, в среднем за лето, необходимо поливать 1 раз в 5 дней. Причём, даже если погода дождливая, не происходит достаточного увлажнения контейнера. Следует так же учитывать, что растения с большим количеством плодов более чувствительны к недостатку влаги в почве. Они могут просто сбросить весь урожай.

Подкормки. Естественно, что полностью запасти минеральное питание на 3-4 года в 10-литровой емкости невозможно. Поэтому, начиная со второго года, тщательно подкармливайте яблоню. Причем завершайте эту процедуру за месяц до окончания роста побега продолжения (ориентировочно конец июня). Ежегодный прирост у среднерослых сортов, а именно они сейчас доступны, должен составлять 15-25 см. Тогда можно считать, что растение нормально себя чувствует. Чем же подкармливать колонновидные яблони в контейнере? Подойдут комплексные минеральные водорастворимые удобрения, например Кемира Люкс или другие. Но имейте в виду, что плодовые растения не особенно требовательны к подкормкам, и рекомендованную норму удобрения (указанную на упаковке) уменьшите вдвое. Но учтите, что при поливе раствор должен хорошо промочить субстрат в контейнере.

Обеспеченность теплом и светом. Яблоня – свето– и теплолюбивое растение, поэтому выращивать ее можно только на балконе, обращенном на солнце. Не рассчитывайте, что яблоня будет хорошо себя чувствовать в комнате. На даче растения в контейнере, предпочитают находиться у стены дома, в месте, защищенном от ветра. В жаркие солнечные дни субстрат в контейнере может нагреваться выше 30°С, а это плохо. Корни не любят высокую температуру. Создайте тень непосредственно над контейнером или переставьте яблоню, чтобы другие растения затеняли контейнер. При всех перемещениях помните, что лучше не менять ориентацию растений относительно солнца. И не забывайте: растения с плодами могут упасть даже от слабого ветра, предусмотрите это.

Перезимовка. Довольно часто плодовые растения в средней полосе России страдают от зимних повреждений. Причем, визуально можно их и не заметить, но это отражается на степени цветения и плодоношения. В открытом грунте больше страдает надземная часть, а корни, укрытые снегом, зимуют хорошо. Для растений в контейнере основная опасность состоит именно в возможном подмерзании корней. Считается, что при температуре минус 12°С корни уже повреждаются.

Как и где создать условия для перезимовки контейнерных растений яблони? Практически на всю зиму может обеспечить приемлемые условия для перезимовки застекленный балкон. Только в отдельные, особенно морозные дни, нужно особенно тщательно укрыть контейнер любым утепляющим материалом. Полезно под укрытие рядом с контейнером положить несколько пластиковых бутылок с водой. Замерзающая вода выделяет очень много тепла. Под укрытием этот процесс растягивается на несколько дней, и пока вода в бутылках не замерзнет, корни будут защищены. Но на застекленном балконе в конце зимы и начале весны от солнца температура может подняться выше 20°С, а ночью опуститься ниже минус 10°С. Такой перепад температуры часто приводит к подмерзанию цветковых почек, именно поэтому нельзя зимой растение заносить в тепло, а затем снова выносить на балкон. Конечно, идеальную зимовку можно устроить на даче в подвале или капитальном гараже, везде, где температура зимой не понижается ниже минус 10°С и не повышается выше плюс 5°С. Вполне приемлемую перезимовку можно обеспечить и на улице. Закопайте контейнер в землю на 15-20 см ниже верхней кромки емкости, оберните кольцом из рубероида (для защиты от грызунов) и заглубите концы рубероида в почву. При выпадении снега – засыпьте им всё растение.

Контейнер может зимовать в горизонтальном положении, но при этом нужно замотать весь ствол любым материалом, защищающим от мышей, к примеру, пластиковой сеткой. Листья перед закладкой на зимовку удалите. Контейнер на половину заглубите в почву и засыпьте сверху землей на 10-15 см. Очень хорошо все укрыть хвойным лапником или срезанными ветками, а сверху дополнительно укрыть старой полиэтиленовой пленкой. С наступлением морозов подсыпьте сверху снега. Весной, в начале апреля, пленку уберите, так как в противном случае возможно подопревание. Именно таким способом мы сохраняем наши опытные растения на протяжении 5 лет, только защиту от мышей обеспечиваем, вкопав по периметру бортик из рубероида.

И еще несколько полезных советов

Весной, в конце марта – начале апреля растение в контейнере выньте из укрытия и, если есть возможность, уберите в гараж или сарай до конца апреля, а затем выставьте на постоянное место, этим вы предохраните растение от весенних перепадов температуры.

Для обеспечения двух-трехлетних яблонь всеми необходимыми питательными элементами достаточно использовать 10-15-литровый контейнер с хорошим субстратом. По мере роста будет нужна пересадка в контейнер большего объема. Так для 4-7-летних растений подходит контейнер емкостью 20-25 л. Можно попробовать обойтись и без пересадки в большие контейнеры. Для этого, начиная с третьего года, каждый сезон в апреле меняйте часть субстрата. Это делается таким образом: растение выньте из горшка, острым ножом срежьте 3-5-сантиметровый слой почвы вместе с корнями, попытайтесь острой палочкой вычесать из обрезанного кома часть старого субстрата. В этот же горшок снизу насыпьте слой свежего субстрата. По центру горшка поставьте растение и в пустоты по периметру также подсыпьте новый субстрат, который необходимо хорошо уплотнить.

Субстрат. Закономерен вопрос: «Какой же субстрат лучше?» К сожалению, пока ответа нет, так как нужны многолетние исследования различных видов субстрата. Но некоторые подсказки мы сделаем.

Чернозем, хорошая огородная земля, низинный торф (чёрного цвета) – непригодны для субстрата. Они сильно заплывают, и корни плохо обеспечиваются воздухом.

Верховой торф (рыжего цвета, волокнистой структуры) и субстраты, сделанные на его основе, – лучшее, что сейчас доступно для выращивания яблони в контейнере. Главный недостаток субстратов на основе верхового торфа – при пересыхании их очень трудно снова промочить. Но если такое случилось, на 2-3 ч поставьте контейнер в емкость с водой.

В нашей практике мы используем верховой Волоколамский торф в смеси с огородной, суглинистой почвой (9:1). На 10-литровый контейнер добавляем 50 г доломитовой муки и 20 г удобрения Кемира универсал. Причем половину порции доломитовой муки вносим в субстрат, а вторую половину – на его поверхность. В таком субстрате растения в течение двух лет чувствуют себя хорошо.

Опыление. Яблоня относится к перекрестно-опыляемым растениям, то есть, для получения хорошего урожая нужно, чтобы пыльца любого другого сорта яблони попала на цветок колонновидной, которую вы выращиваете. Для контейнерных растений на даче это не проблема, так как и на вашем участке и на участке соседей достаточно яблонь, а значит, пчелы и шмели обязательно посетят ваше деревце в емкости и на нем будет урожай. Но, если вы держите контейнеры на балконе или в зимнем саду, то естественное опыление маловероятно, поэтому вы должны выращивать, по крайней мере, два разных сорта, и в период цветения самостоятельно мягкой кисточкой перенести пыльцу с одного сорта на другой. Только в этом случае можно рассчитывать на нормальный урожай. Учтите, что после открытия цветка пыльца созревает через один-два дня. Она очень мелкая, желтого цвета, но на темной кисточке ее хорошо заметно. Пыльцу одного сорта перенесите на пестик другого.

Можно ограничиться и одним сортом, но с высоким уровнем самоплодности. Таких сортов сейчас известно несколько, но самый доступный из них Х-2, яблоки его созревают в начале сентябре. Правда, выбрав этот путь, вы останетесь без сортов, созревающих в августе, которым требуется перекрестное опыление. Сейчас мы испытываем ряд самоплодных сортов с летним сроком созревания.

Прореживание завязи. В отдельные годы яблони в контейнерах обильно цветут и завязывают такое количество плодов, которое растение вынести просто не в силах и сбрасывает их недозрелыми. Причем, это свойственно и для растений, растущих в почве. Чтобы помочь яблоне нужно удалить избыточную завязь. А сколько же оставлять завязей, чтобы и растению не в тяжесть, и оставленные плоды были крупными и вкусными? Точную рекомендацию дать нельзя, поскольку это зависит от условий, в которых растение находится. Чем оно лучше обеспечено влагой, теплом и солнцем, тем больше плодов сможет «довести» до хорошего размера. Как ориентир можем посоветовать оставлять самую крупную завязь на стволе через 5 см для растений в грунте, на хорошем солнечном месте, и 10 см – для растений на балконе. Не беда если вы ошибетесь и оставите чуть больше завязи, растение все равно сбросит лишнее.

Сорта. К сожалению, пока мало информации о пригодности тех или иных сортов к контейнерной культуре. Мы испытали все сорта, рекомендованные для выращивания в Московской области: Баргузин, Валюта, Останкино, Малюха, Васюган, Икша, Президент, Диалог и гибриды Х-2 и Х-3. Лучшие, на наш взгляд, – сорт Президент и гибрид Х-2. Остальные по разным причинам уступают названным выше.

Защита от вредителей и болезней. Яблоню в контейнере, к сожалению, поражают те же вредители и те же болезни что и яблоню, выращиваемую в естественной среде (тля, плодожорка, яблоневый цветоед, парша). Поэтому меры борьбы должны быть абсолютно такие же. Но помните, что растения в контейнере, как правило, стоят близко к дому, поэтому при опрыскиваниях даже небольшой ветерок будет заносить запах в дом. И на этот период лучше переставить растение подальше от жилья.

И в комнате удастся

Искушенный читатель вправе сделать свои заключения о целесообразности выращивания колонновидной яблони в контейнере на балконе и на улице. А что если в комнате? Возможно ли это?

Лиственные или хвойные растения (по типу бонсаи) выращивают при очень скудном поливе, практически без почвы, на грани выживания. Никто не требует, чтобы они обильно цвели и плодоносили. Так что, если рассмотреть яблоню с этой точки зрения, то, наверное, возможно. Но надо полагать, что от яблони хочется большего: и цветения, и хотя бы одного крупного яблока.

До того как приступить к эксперименту, нужно принять во внимание следующие моменты. Освещенность на подоконнике, даже на солнечной стороне, в десятки раз меньше чем на улице, а для формирования плода нужно много света, что бывает только летом. Посмотрите вглубь кроны старого плодового дерева, там и листьев то нет, не то, что плодов.

Яблоня – листопадное растение и для формирования цветковых почек, нужен период покоя с отрицательными или низкими положительными температурами. В комнате же зимой освещенность очень низкая, а температура высокая. В этих условиях растение не пройдет период покоя. Обойти препятствие можно следующим образом. Зимой растение должно проходить период покоя («спячки», аналогичной для контейнерных растений). Весной, в конце февраля – начале марта его уже можно выставлять на освещенный подоконник. Примерно через месяц, в апреле, растение должно зацвести и завязать плоды. И в это время необходимо обеспечить дополнительную подсветку, иначе вся завязь опадет. В конце апреля-начале мая растение можно и нужно выставлять на застекленный балкон (там намного больше света).

Но если балкон не застеклен, то листья от прямого солнца покраснеют, а завязь опадет. При незастекленном балконе выводить растение из периода покоя нужно только в начале апреля, чтобы оно в естественных условиях сформировало листья.

Все лето лучше держать яблоню на свету на балконе, а в сентябре или в любое другое время, например, по особому торжественному случаю на 5-10 дней занести в комнату. Если это поздний сорт, созревающий в октябре, то опять таки, нужна досветка, чтобы растение сильно не истощалось. А потом все как обычно, листопад и зимовка в приемлемых условиях. Но учтите, распространенные сейчас колонновидные сорта имеют высоту однолетки более 80 см, поэтому они малопригодны для выращивания в комнате. Уже существуют и карликовые сорта, высота которых в двухлетнем возрасте не превышает 30 см., но использование их для этих целей сейчас только изучается.

В стланцевой культуре

Во многих регионах нашей страны: в Сибири, на севере, на Дальнем Востоке яблоня домашняя (существуют еще яблоня сибирская, китайская и др.) или выживает с трудом или выращивать ее из-за суровых зим невозможно. Ведь температура ниже минус 40°С губительна для большинства сортов.

Садоводы Сибири разработали метод стланцевой культуры яблони, когда вся надземная часть дерева размещается вблизи поверхности почвы и зимует под снегом. В тех районах, где достаточно тепла и солнца, выращивают и южные сорта, которые отличаются неповторимым вкусом такие, как Джонатан, Голден Делишес, Мекинтош и др.

Но сильнорослые сорта яблони домашней крайне сложно выращивать в стланцевой культуре, поскольку требуется много труда по уходу за кроной (обрезка, пригибание отрастающих побегов, удаление вертикально растущих волчков). Излишнее загущение кроны и слабая продуваемость ветром создают весьма благоприятные условия для развития болезней и вредителей. И даже в обычные годы на деревьях часто свирепствует парша, которая ослабляет деревья и снижает урожай, ухудшает качество плодов. Но самое главное, что урожайность (с единицы площади) значительно ниже, чем у свободно растущих деревьев. Кстати, сказать, управление ростом плодового дерева, его кроной, в общепринятом садоводстве остается одной из самых главных и трудных задач.

Еще в 1990 г. у нас возникла идея использовать биологические особенности колонновидной яблони для стланцевой культуры. Первый опыт был заложен в 1991 г., для чего использованы хорошо развитые (около 1 м) однолетние саженцы четырех сортов, выращенные на подвое ММ 106. Растения высадили весной в хорошую огородную почву наклонно под углом 45°. В период вегетации поливали, рыхлили, опрыскивали против парши. К осени большинство из пробудившихся почек сформировались в цветковые. В сентябре растения пригнули к земле, подвязав к вбитому колышку, и укрыли хвойным лапником, причем некоторые растения пригибали к земле с заметным усилием, особенно это ощущалось на 2-3-й год после посадки.

На следующий год весной после таяния снега укрытие сняли, и оказалось, что часть растений (кора и цветковые почки) были повреждены мышами, так как под пологом лапника они смогли свободно перемещаться.

В мае, во время цветения, отдельные деревья, которые не были повреждены мышами, снизу доверху покрылись цветками, а к осени на некоторых мы насчитали по 10-18 плодов. Причем, ближе к верхушке дерева цветков и плодов было больше, а у основания растений встречались только единичные плоды. Дело в том, что у однолетних растений, которые мы посадили в предыдущем году, сразу начали пробуждаться все почки, но корни смогли обеспечить питанием только часть из них. Поэтому лишь верхние листья были достаточно крупные, они и смогли сформировать полноценные цветковые почки. Поэтому, очень важно в первый сезон роста растений позаботиться о хорошем уходе.

Первый опыт со стланцевой культурой колонновидной яблони дал обнадеживающие результаты. В следующие годы мы значительно расширили число испытываемых сортов (сейчас их более 30), отрабатывали различные схемы посадки, угол наклона растений, способы их крепления, укрытия на зиму, чтобы дать в руки садоводам отработанную методику стланцевой культуры. Кроме собственных участков, мы проводим совместные опыты с квалифицированными садоводами в других регионах.

И теперь мы готовы поделиться предварительными итогами отработанной технологии стланцевой культуры, которую можно применять во всех зонах, где летом достаточно тепла.

Для стланцевой культуры используйте хорошо развитые саженцы высотой 70 – 80 см. Лучший подвой, по нашим данным, М9, В9. Сажайте растения под углом 30°, внося в посадочную яму двадцатую часть нормы органических и минеральных удобрений от той дозы, которая рекомендована для обычных деревьев. Сажайте в две строчки, с расстоянием между рядами в строчках 50 см, между растениями – 0,8-1 м. Строчки разделяйте междурядьями шириной 1 м. Такая схема посадки с одной стороны облегчает уход за растениями, с другой – обеспечивают максимально уплотненное размещение деревьев для экономии площади и увеличения урожая. Наклоняйте растения на север для лучшего использования света.

Сажайте растения рано весной. В год посадки некоторые деревца (особенно скороплодные сорта и формы Президент, Валюта, Васюган, Малюха, Икша, Х-2,) уже зацветают и дают первые плоды. Но для лучшего развития растений оставьте по 1-2 плода, а остальные аккуратно оборвите.

Самый важный период для успеха дела – от посадки до окончания формирования листьев (1-1,5 месяца). Мы установили, что трехкратная подкормка (ложка аммиачной селитры на ведро), начиная с третьей недели после посадки, дополнительная двукратная внекорневая подкормка мочевиной (не полная чайная ложка на ведро) в значительной степени способствуют формированию листьев нормального размера, и, следовательно, обеспечивают хорошую закладку цветковых почек и обильное плодоношение уже на следующий год.

Если саженцы хорошо прижились, спустя месяц после посадки побеги продолжения начинают активно расти вертикально вверх. Чтобы избежать искривления ствола, переведите верхнюю часть растения в положение, максимально приближенное к вертикальному. В Московской области это совпадает с серединой – концом июня. В первых опытах мы подвязывали растения к шпалерной проволоке, а в дальнейшем подставляли под верхнюю часть колышки или рогульки.

Спустя полтора месяца после посадки подкормки прекратите, а поливы ограничьте, чтобы не вызвать излишне активный рост. Но, если лето засушливое, поливайте яблони регулярно.

В конце июля рост побега продолжения замедляется, и подпорку можно убрать, побег уже не будет искривляться.

У некоторых растений у основания ствола рядом с землей пробуждается сильно растущий побег волчкового типа (чаще мы это отмечали на второй и особенно третий год), который необходимо вырезать или выломать в начале лета, пока он в зеленом состоянии, без оставления пенька. Но, так как у основания любого побега есть запасные спящие почки, они в дальнейшем могут пробудиться, и операцию придется повторить.

Вообще, нижняя часть ствола (10-12 см) должна быть без листьев и почек. Удаляйте их, выламывая (ошмыгивая) в самой ранней стадии пробуждения, через неделю-две после посадки. Позже это значительно облегчит прополки и рыхление.

В районах с холодным летом при стланцевой культуре можно удлинить период вегетации, соорудив низкое пленочное укрытие, но не забывайте, что во время цветения растения должны посещать пчелы. В противном случае урожая не будет. Вы можете самостоятельно мягкой кисточкой перенести пыльцу с одного сорта на другой. В качестве другого сорта подойдет любая сибирка, китайка или ранетка.

Осенью, перед наступлением ночных заморозков (или чуть раньше) пленку снимите, чтобы дать возможность растениям подготовиться к зиме. Перед укрытием на зиму, примерно за месяц до настоящих морозов, растения наклоните к земле (угол 10-15° вполне достаточен).

После этого подвяжите яблоню к основанию другой, рядом растущей или к вбитому колышку (возможно использование проволочной шпильки). У «колонн» очень толстая жёсткая древесина, поэтому пригибайте их в два приема (начните в августе, а закончите в сентябре). Иногда некоторые растения, посаженные под углом 40-45° к земле, мы пригибали с чрезмерным усилием, и у них лопалась кора у основания ствола. Тогда мы начали выращивать саженцы для стланцевой культуры с уже заданным углом наклона, что в принципе исключило повреждение коры. В некоторых регионах с малоснежной зимой и коротким летом рекомендуем сажать «колонны» в небольшую траншею, глубиной 30-50 см или больше, но экспозиция траншеи должна быть такова, чтобы максимально использовать солнце. Траншею можно накрыть пленкой, стеклом, нетканым материалом, а на зиму засыпать опилками, регулируя степень укрытия в зависимости от характера зимы в вашей местности.

После наступления устойчивых морозов ниже минус 3-5°С неопавшие листья аккуратно оборвите, и укройте растения лапником, сухой стружкой, чтобы цветковые почки гарантированно перезимовали. При малоснежных зимах можно застелить укрытие старой пленкой или рубероидом.

В идеале укрытие должно обеспечивать защиту от морозов ниже минус 20-30°С. Причем «колоннам» нужно зимовать в замороженном состоянии до снятия укрытия весной. Для цветковых почек опасна температура ниже минус 30°С, а также длительная положительная температура под укрытием, когда при недостатке воздуха возможно подопревание коры и почек.

Яблоней очень любят «лакомиться» мыши, с чем мы не раз сталкивались, поэтому, защита от грызунов обязательна. Лучше всего, на наш взгляд, вкопать вокруг грядки с «колоннами» бортик из старого железа, рубероида, или на зиму обмотать весь ствол старым капроновым чулком, но листья перед этим обязательно удалите, они могут вызвать подопревание.

После прочтения этой главы у части садоводов, наверное, возник вопрос, а не слишком ли сложно и стоит ли вообще огород городить? Тут уж решать только Вам!

Мы постарались остановиться на всех проблемах, которые возникают при ведении стланцевой культуры. Нам кажется, что все достаточно просто. Например, во многих регионах листья обрывать не придется, они опадут сами. Кроме того, есть много местностей, где толщина снежного покрова достаточна для гарантированной перезимовки растений без укрытия. За вами же решение – пробовать стланцевую культуру или нет. Но, мы считаем, что все дополнительные хлопоты с лихвой окупаются возможностью получать уже на 3-й год с грядки 6х1,5 м до 100 кг плодов отличного качества. Они могут быть летнего, осеннего и зимнего срока созревания, и по вкусу не уступать южным сортам.

Конечно, мы понимаем, что данная технология в различных районах будет иметь свою специфику, и, наверное, с помощью садоводов-практиков она будет улучшена, но сейчас – это практическое руководство для тех, кто только начинает это интересное дело. И мы надеемся, что вместе с вами методика будет усовершенствована, а также будут подобраны сорта оптимально соответствующие тем или иным природным условиям.

Мы думаем, что в руках энтузиастов стланцевая культура колонновидной яблони может стать основой для товарного производства плодов во многих регионах России, где обычные способы выращивания не могут быть реализованы.

Сорта …

За 15 лет изучения колонновидной яблони в различных природно-климатических условиях мы смогли выделить лучшие, стабильно плодоносящие сорта. Поэтому, наши рекомендации основываются на собственных исследованиях.

Для центра

Икша. Выведен В.В.Кичиной.Колонна средней силы роста. Сорт летне-осеннего срока созревания, очень скороплодный, урожайный, плодоносит в год посадки. Плоды весом 110 г хорошего вкуса. По вкусу напоминает сорт Грушовка московская.

Останкино. Выведен В.В.Кичиной.Колонна средней силы роста. Сорт осеннего срока потребления, в плодоношение вступает на следующий год после посадки. Плоды крупные, весом 150 г и более, ярко окрашенные. По вкусу и внешнему виду напоминает сорт Лобо.

Китайка золотистая. Авторы сорта М.В. Качалкин, Л.Е. Закубанец. Сильнорослая колонна. Сорт исключительно урожайный и скороплодный, созревает в начале сентября, плоды весят до морозов, среднеустойчив к парше. Плоды весом 20 г (размер крупной черешни), очень привлекательной ярко-желтой окраски.

Малюха. Выведен В.В.Кичиной. Колонна средней силы роста. Сорт позднелетнего – раннеосеннего срока созревания, в плодоношение вступает на следующий год после посадки, выносит морозы минус 42°С. Плоды среднего размера, очень вкусные, желтые с небольшим румянцем.

Х-2. Сеянец сорта Важек. Исключительно скороплодный сорт позднеосеннего-зимнего срока потребления, склонен к перегрузке урожаем, высокоустойчив к парше. Плоды темно-красные, весом 150-170 г.

Х-3. Сеянец сорта Важек. Исключительно скороплодный сорт зимнего срока потребления, плоды желто-зеленые, 150-160 г.

Валюта. Выведен В.В. Кичиной. Сорт иммунен к парше, скороплодный, позднеосеннего-раннезимнего срока потребления. Плоды яркой малиновой окраски, весом 160-180 г., отличного вкуса.

Васюган. Выведен В.В. Кичиной. Сорт летнего срока потребления (третья декада августа), среднеустойчив к парше, выносит морозы минус 42°С. Плоды высокотоварные, ярко окрашенные, средним весом 140-150 г., хорошего вкуса.

Китайка красная. Выведен В.В.Кичиной. Колонна карликового типа роста Сорт исключительно урожайный и скороплодный, слабо устойчив к парше, созревает в начале сентября. Плоды ярко-красные, весом 20-25 г (размер крупной черешни).

Президент. Выведен В.В. Кичиной. Позднелетний сорт (последняя декада августа), среднеустойчив к парше. Плоды бело-зеленые с плотной мякотью, средним весом 140-150 г., хорошего вкуса.

Диалог. Выведен В.В.Кичиной и М.В.Качалкиным. Колонна средней силы роста. Сорт позднелетнего-раннеосеннего срока созревания, среднеустойчив к парше, вступает в плодоношение в год посадки. Вес плодов 120-130 г.

Для юга

Телемон. Выведен в Англии. Сорт скороплодный, высокотоварный, раннезимнего срока потребления, средней урожайности, слабо устойчив к парше. Плоды темно-красные, весом 170-190 г.

Сорта, выведенные В.В. Кичиной, на настоящий момент показывают лучшие результаты и в южной зоне садоводства. При этом отмечено увеличение размера плода и улучшение вкуса. Все сорта созревают раньше, чем в центре России. Так, Президент – в первой декаде августа, Диалог, Васюган, Малюха – в начале второй декады августа, Останкино – в конце второй декады августа, гибрид Х-2 – в конце августа, Валюта – созревает в начале сентября.

Все перечисленные сорта – взаимоопыляемые и дают товарную продукцию с начала августа и до начала сентября. Яблоки сортов Телемон и Валюта хранятся до середины февраля, плоды гибрида X-3 до марта. Рекордсмены по урожайности сорта Диалог, Валюта и гибриды Х-2 и X-3.

Колонновидная яблоня в промышленном суперинтенсивном саду

В Крымском районе Краснодарского края и Аксайском районе Ростовской области мы испытали различные схемы размещения колонновидных растений от 0,5х0,5м до 2,5х1,5м. По нашим данным, наиболее рациональна система многострочных блоков с расстояниями между растениями 40 см, между рядами 1 м, между блоками 2,5-3 м (технологические проходы, которые позволяют проводить опрыскивания и вывоз урожая). При такой схеме размещения на гектар необходимо около 20000 растений. Для удешевления закладки принята система беспересадочной культуры, что позволяет более чем в три раза удешевить вновь закладываемый сад и получить первый урожай уже спустя 2,5 года после посадки подвоев. Первый урожай в 45-56 т/га полностью окупает вложенные средства. За первые 3 года плодоношения ФАКТИЧЕСКАЯ урожайность составляет по разным сортам от 100 до 294 т/га.

Основные работы по закладке такого сада практически ничем не отличаются от ведения первого и второго полей питомника на клоновых подвоях. При этом важно высококачественно выполнить все работы, чтобы избежать изреженности насаждений. В результате анализа данных в 10 опытных садах определен оптимальный срок эксплуатации сверхплотного колонновидного сада. Среднерослые колонновидные сорта на подвое М9 за 5-6 лет достигают высоты более 2,5 м, то есть предельной, которая при довольно узком междурядье позволяет высокопроизводительно выполнять сбор плодов, находясь на земле. По этой причине срок службы колонновидного сада ограничен возрастом 5-6 лет. Если посажены карликовые сорта, то срок эксплуатации сада может достигать 10-12 лет.

За период эксплуатации сада (5-6 лет) с сортами осеннего срока потребления (гибриды Х-2, Р-79) возможно получить урожай 693,7 т/га при себестоимости 1,98 руб./кг и уровне рентабельности 236%. Валовый сбор обеспечивает среднегодовую прибыль в расчете на 1 га 541,1 тыс. руб., что в 1-2 раза и более превышает экономические показатели лучших современных садов. (Для этих расчётов использована цена оптовой реализации 6,67 рублей за кг.)Для дальнейшего повышения экономической эффективности колонновидного сада разрабатываются способы продления срока его эксплуатации до 8-10 лет. Особую актуальность приобретает использование иммунных к парше зимних сортов, а также разработка методов корнесобственной культуры закладки сада. Кроме этого, крайне важно отработать технологию нормирования урожая для некоторых сортов, склонных к перегрузке плодами. Решение даже некоторых из названных вопросов, позволит поднять рентабельность сверхплотного колонновидного сада в 2-5 раза и снизить себестоимость плодов до уровня 0.7-1.0 руб. за килограмм. Технология такого сада подразумевает проведение междурядных обработок мотокультиватором, а опрыскивания можно выполнять ранцевым вентиляторным опрыскивателем. Таким образом, фермеру можно обойтись без приобретения дорогой техники, и силами 2-3 человек содержать сад 1-3 гектара. Небольшие опытные сады по такой технологии заложены в Ростовской области, Геленджикском районе Краснодарского края, Белгородской и Воронежской областях.

Кронирование колонновидных растений

Несмотря на очевидные преимущества изложенной выше технологии, существует одно весомое НО. К сожалению, стоимость закладки таких садов чрезвычайно высока, поэтому мы изучаем компромиссный вариант – выращивание колонновидной яблони с кронированием.

Этот способ позволяет сформировать колонновидное растение в несколько стволов. Получается маленькое компактное дерево, которое в большей степени подходит для классической промышленной технологии. Кронирование проводят весной второго года роста растения в саду. Верхушку колонновидного дерева срезают на высоте 60-70 см, по всей длине ствола, за исключением верхних 10 см, удаляют все пробудившиеся почки сразу после их распускания. В результате этих операций, оставшиеся на верху почки отрастают в энергичные побеги (4-5 штук). И уже в первый год они закладывают цветковые почки. На следующий год такое растение благодаря плодоношению на нескольких ветвях дает значительно больший урожай, чем некронированная «колонна». При этом саженцы размещают на расстоянии 1-1,5 м один от другого, и за 10-12 лет они осваивают отведенную им площадь. Особенно выгодно кронирование в фермерских садах, поскольку позволяет значительно сократить затраты на закладку сада.

Вместе с тем следует отметить, что кронирование замедляет наступление плодоношения у скороплодных сортов на один год, а у сортов плодоносящих на двухлетних веточках (кольчатках) на два года, что естественно задерживает возврат капитальных вложений.

Что в сухом остатке?

На пути становления колонновидной яблони, как любительской культуры, сделаны только первые шаги и существующие сорта еще весьма далеки от совершенства. Но колонновидная яблоня, будто специально создана для садоводов, имеющих маленькие участки. Достоинства этих яблонь лежат на поверхности.

Они занимают очень мало места. На участке можно иметь десяток сортов различного срока созревания, с плодами разной окраски, разного вкуса.

Лучшие сорта вступают в плодоношение в год после посадки и сразу могут дать до 1.5 кг плодов. Сбор с единицы площади у «колонн» на порядок выше, чем у обычных сортов.

Посадка в ряд вдоль забора, дорожки или стены дома – пример использования колонновидной яблони, как декоративной культуры.

За растениями просто ухаживать, их легко опрыскивать от вредителей и болезней. С «колонн» удобно собирать плоды, можно сорвать любое понравившееся яблочко.

Небольшое растение можно полностью укрывать и получать гарантированный урожай даже в суровом климате.

Рассказ о колонновидной яблоне будет неполным, если не коснуться недостатков. Хотя о некоторых из них мы уже упоминали, постараемся собрать все отрицательные стороны вместе.

«Колонны» дают сравнительно небольшой урожай с одного дерева, поэтому, если требуется много яблок, то нужно сажать несколько растений, а стоимость посадочного материала довольно высокая. Кстати, именно по этой причине колонновидную яблоню часто считают экзотикой.

Пока выведено мало сортов раннелетнего срока созревания и сортов, иммунных к парше. От этой болезни все яблони сильно страдают, но большинство садоводов с этим мирятся и теряют, по крайней мере, 50% урожая. Не меньшие неприятности возникают от мышей и зайцев.

Из-за уязвимости верхушечной почки растения в первые годы нужно хорошо укрывать на зиму, что создаёт дополнительные проблемы.

«КОЛОННОВИДНАЯ» ГРУША

В последние десятилетия колонновидный тип кроны найден у многих плодовых культур: черешни, рябины, груши, персика, алычи. Пока селекционерам удалось создать только сорта яблони и алычи, где качество плодов совмещено с колонновидным типом кроны.

Хотелось бы упомянуть, изучаемую нами более 20 лет, «колонновидную» грушу, которую уже во всю продают на рынках. Что же это такое?

Многовековая культура груши основывается на выращивании растений в основном на сеянцевых ( сильнорослых) подвоях. Основной недостаток – сильный рост деревьев. Активный поиск клоновых подвоев, способных существенно ограничить рост груши, привел только к частичному решению этой проблемы, но одновременно выдвинул другие: необходимость опоры, полива, да и несовместимы оказались некоторые сорта с подвоями.

Садоводов очень привлекают малогабаритные плодовые деревья. Это и понятно, ведь участок-то небольшой, а посадить хочется всего много. В этом плане по-прежнему популярна идея колонновидного дерева, которое занимает очень мало места и дает много плодов. И вот еще только-только появились первые положительные результаты с новейшими сортами колонновидной яблони, которые хорошо плодоносят, а уже поползли слухи о «колонновидной» груше.

Да, такие растения есть в природе, например сорт Восковка, форма кроны которого очень напоминает колонновидную яблоню. Только сила роста у этого сорта такая же, как и у обычной груши и карликового дерева из нее никогда не получится, да и плоды ее только посредственного вкуса.

Между тем, в Европе давно известна карликовая груша сорта Найт Верт, характерная особенность которого очень слабый рост, но, к сожалению, у этой груши мелкие, почти несъедобные плоды и в культуре она не используется. Это не испугало английских селекционеров и они шаг за шагом скрещивали лучшие европейские сорта с исходным сортом, отбирали лучшие гибриды и вновь скрещивали, пока, наконец, не получили ряд сортов, у которых хороший размер и качество плодов совмещены с карликовостью сорта Найт Верт.

Более 15 лет назад мы, используя пыльцу лучших английских карликовых сортов и наших южных, получили интересные гибриды карликовой груши. С 1995 года они плодоносят в Краснодарском крае и Ростовской области.

Растения представляют собой не большие, густооблиственные деревца с округлой кроной, объем которой в десятилетнем возрасте не превышает 1 м. Высота растений у разных гибридов колеблется от 0,8 до 1,3 м, что позволяет высаживать их на расстоянии 1,2-1,5 м одно от другого. Сроки созревания плодов – от позднелетнего до зимнего. Плоды весом 150-400 г, хорошего и отличного вкуса. Урожай от 3 до 8 кг с дерева.

Эти формы исключительно скороплодны. Они вступают в плодоношение в первый год после посадки. Размножают их на обычном сеянцевом подвое, поэтому растения надежно закрепляются в почве, достаточно хорошо чувствуют себя и без полива, что особенно важно в южных регионах страны.

Внимательный читатель уже обратил внимание на «округлую» крону и наверняка хочет задать вопрос, а почему же речь идет о «колонновидной груше»?

Дело в том, что однолетнее растение такой груши очень похоже на однолетку колонновидной яблони. А название пошло от нечистоплотных дельцов, которые украли черенки гибридов и размножают их, не зная ни названий сортов, ни качества плодов. Поскольку «колонновидность» сегодня в моде, груши и получили такое название.

На наш взгляд, такую грушу более уместно называть суперкарликовой. Сила роста ее сортов в 5-8 раз меньше, чем у традиционных сортов груши. Мы полагаем, что в возрасте 20-25 лет растения не превысят 2,5 м. Таким образом, основная проблема с силой роста обычных сортов груши будет решена. Правда есть недостаток, который ограничивает повсеместное распространение суперкарликовой груши. Она требует длительного периода роста и хорошо подготавливается к зиме только на юге: Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края. Возможно, груша подойдёт для юга Воронежской и Волгоградской областей. В более северных районах она не успевает закончить рост и сильно подмерзает. Попытки переселить эту красавицу в центральные регионы пока не увенчались успехом, но особые ценители красоты и любители новинок могут грушу испытать во всех регионах, например как контейнерную культуру в зимнем саду или обеспечивая очень хорошее укрытие на зиму на улице.

Отборные формы суперкарликовой груши.

Г-1. Зимний сорт. Плоды слегка бугристые, правильной грушевидной формы, крупные, весом 200-250 г, зеленые, при созревании желтые. Мякоть нежная, сочная, сладкая, ароматная.

Г-2. Поздне-осенний сорт. Плоды слегка бугристые, грушевидной формы, крупные, весом 200 г, зеленые с оржавленными пятнами. Мякоть нежная, сладкая, с тонким приятным ароматом.

Г-3. Ранне-осенний сорт. Плоды слегка бугристые, широко-грушевидной формы, крупные, весом 200-250 г (очень крупные, весом 400 г), ярко-желтые. Вкус отличный.

Г-4. Осенний сорт. Плоды широко-грушевидной формы, крупные, весом 250-300 г. Кожица маслянистая, мякоть нежная, вкусная.

Г-5. Летне-осенний сорт. Плоды правильной грушевидной формы, крупные, весом 150-250 г, желтые, сильно оржавлены. Вкус отличный.

Колонновидную грушу изучает и выращивает посадочный материал «Научно– производственная фирма – Донской питомник», Ростовская область, Аксайский район, хутор Ленина, переулок Садовый. (т. 8-863-50-26-7-12)

В Москве колонновидную грушу можно приобрести в Агрофирме ФЛОС.

Пожелание автора

Истинному садоводу всегда не терпится заиметь на своём участке что-то новенькое и необычное, ну, например, такие деревья как на фотографиях в этой брошюре. Но еще раз напоминаем, что только Вы сами, сложив все плюсы и минусы колонновидной яблони, должны принять решение выращивать или не выращивать эту культуру, причём, главная проблема будет заключаться в посадочном материале. В равной степени это касается саженцев груши, черешни, абрикоса, вишни и сливы. Ведь 90% посадочного материала этих культур завозится с Украины и Молдавии, где выращивают местные сорта, не пригодные для центра России.

Поэтому, мы указываем адреса питомников, которые владеют технологией выращивания качественного посадочного материала колонновидной яблони.

В центральных областях России работы по колонновидной яблоне активно ведутся в Институте садоводства (Москва, Бирюлёво-Загорье) и в «Опытно-селекционном питомнике» (Московская область).

«Опытно-селекционном питомник» приглашает на ежегодную международную выставку «ЦВЕТЫ» (ВВЦ, начало сентября), где он представляет новинки садоводства.

Регион публикации: Северо-западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-черноземный, Средневолжский, Уральский, Западно-сибирский, Восточно-сибирский, Дальневосточный

2006.06.13

кандидат с/х наук, Качалкин Михаил

КОЛОННЫ, КОТОРЫЕ ПЛОДОНОСЯТ

Оглавление