Борис Воробьев Выбор участка под сад
Под все сорта сливы, независимо от их происхождения, стараются выбрать солнечные, хорошо прогреваемые участки с плодородной суглинистой или легкосуглинистой почвой с низким содержанием карбонатов. Не совсем пригодными считаются маломощные суглинистые дерново-подзолистые почвы и склоны крутизной более 25о. Уровень грунтовых вод на участках, отводимых под сливовый сад, должен быть не выше 1.5-2 метров.
Предпосадочная подготовка
Для посадки используют 1-2-летние привитые черенком или заокулированные глазком саженцы или 2-3-летки порослевого происхождения. Однако в последнем случае придется смириться с несколько более поздним сроком вступления дерева в товарное плодоношение.
Посадку лучше всего производить весной до начала наступления фазы раздвижения почечных чешуй побегов. Оптимальной является схема посадки 5Х3 м. Размеры посадочной ямы: 80Х80Х50 см.
На каждую посадочную яму вносят 1-2 ведра перегноя или хорошо разложившегося компоста, 80-100 г суперфосфата, 40-60 г калийной соли или сернокислого калия. В случае высокой кислотности почвы в почвенную смесь добавляют 500-900 г доломитовой муки или другого раскисляющего известкового материала. Все удобрения и добавки тщательно перемешивают с почвой, которой плотно засыпают корни саженца так, чтобы корневая шейка была на 2-3 см выше уровня почвы. После посадки деревья поливают (2-3 ведра на дерево) и приствольный круг обязательно мульчируют торфом, перегноем или полуперепревшим навозом.
Уход в первые годы жизни
Междурядья в молодом сливовом саду можно использовать под посадку ягодных кустарников, таких как смородина, крыжовник, жимолость. По мере разрастания кроны деревьев и вступления их в плодоношение кустарники можно будет безболезненно удалить т.к. к этому времени (через 6-8 лет) они произведут полноценную отдачу урожая, а в междурядьях делать грядки с земляникой, овощными культурами и картофелем.
В первые 3-4 года слива характеризуется очень интенсивным ростом побегов, длина которых за один сезон может достигать 1.5-2 метров. В этом случае необходимо сдерживать их рост летней прищипкой по мере достижения длины 30-40 см. Иначе с самого начала формируется голенастая крона и весь урожай перемещается на ее периферию.
Если прирост побегов составляет менее 40 см или вы видите, что растения находятся в угнетенном состоянии, рано весной производят подкормку азотными минеральными удобрениями (мочевиной или аммиачной селитрой) из расчета 20 г/м2. Подкормки органическими удобрениями целесообразно проводить в июне. Свежий навоз разбавляют в 10 раз, птичий помет в 20 раз и затем вносят по кольцевым бороздам, выкопанными по окружности проекции кроны с обязательным мульчированием.
При регулярном и обильном урожае деревья сливы удобряют ежегодно, поскольку с урожаем из почвы выносится значительное количество элементов питания. Под осеннюю перекопку вносят 2-3 кг навоза или компоста из расчета на 1 м2 приствольного круга. Раз в 2-3 года осуществляют подкормку минеральными удобрениями: на ту же площадь 40-50 г суперфосфата и 20-30 г калийной соли.
Следует отказаться от основного (осеннего) внесения удобрений в годы отсутствия урожая и на следующий сезон ограничиться только летними подкормками, поскольку избыточные дозы минерального питания будут способствовать нарастанию вегетативной массы дерева в ущерб закладке цветковых почек.
Формировка и обрезка
Для сильнорослых сортов сливы домашней рекомендуется формирование безъярусной кроны, которая закладывается из 4-5 скелетных ветвей, равномерно расположенных через 25-30 см при высоте штамба не более 30-40 см. По мере заложения последней (верхней) скелетной ветви центральный проводник над ней вырезается на кольцо.
Деревья также можно формировать и по типу разреженно-ярусной кроны. Первый ярус состоит из 3 ветвей с примерно равными углами расхождения, второй – из 2-3 ветвей, расположенных в промежутках между ветвями первого яруса в проекции кроны, третий закладывают из 1-2 ветвей, после чего проводник вырезают с переводом на боковое ответвление последней ветви третьего яруса. Высота штамба составляет 30-40 см, расстояние между ярусами тоже должно быть не более 30-40 см.
При формировке особенно тщательно следят за своевременным удалением ветвей-конкурентов и побегов, отходящих под острым углом; проводник и побеги-продолжения скелетных ветвей укорачивают в строгом соподчинении между собой. Степень обрезки зависит от силы роста побегов. Мощные однолетние побеги длиной 50-60 см следует укорачивать на 1/3 их прироста, более длинные побеги (80-100 см) обрезают сильнее – до половины или даже на 2/3 их длины для того, чтобы усилить ветвление нижней части побегов и не допускать появления оголенной, непродуктивной части кроны.
При наличии приростов около 30-40 см ограничиваются профилактическим прореживанием кроны с целью улучшения ее светового режима.
По мере вступления в плодоношение (а сорта сливы домашней закладывают цветковые почки в основном на укороченных плодовых образованиях, называемых «шпорцами») и ослаблении однолетнего прироста до 15-20 см необходимо, не укорачивая однолетних побегов, производить обрезку на двухлетнюю древесину над ближайшим боковым побегом всех скелетных и полускелетных разветвлений.
Если прирост значительно ослаб и происходит отмирание шпорцев без своевременной их замены, требуется омолаживающая обрезка на 3-5-летнюю древесину. Концевой прирост ветви за последние 3-5 лет обрезают на ближайшее более сильное разветвление, которое, как правило, находится в зоне интенсивного роста этой ветви на тот период в прошлом.
При омолаживающей обрезке можно воспользоваться «волчковыми» побегами, применяя принцип обрезки «на отступающий рост»: «волчки» в первый год укорачивают на половину их длины, а на следующий год производят перевод на вновь появившиеся боковые побеги. Лишние, загущающие крону однолетние побеги следует выламывать по мере их появления в течение всей вегетации.
Из формировок для сортов сливы уссурийской также может быть использована разреженно-ярусная система, подобно тому, как это было описано для сливы домашней. Для сортов алычи гибридной наиболее приемлемыми формировками можно считать чашеобразные, поскольку хорошо выраженный лидер в их кроне, как правило, отсутствует.
Для выведения простой чаши (или вазы) закладывают три смежные, являющиеся основными, скелетные ветви без оставления проводника. Высота штамба особого значения не имеет, главное, чтобы скелетные не мели очень острый угол отхождения и им с самого начала, путем обрезки, была присуща высокая пробудимость почек, иначе крона быстро станет голенастой.
Более удобной в уходе является формировка по типу улучшенной вазы, поскольку крона приобретает плоские очертания. Для выведения улучшенной вазы первый ярус формируют из двух смежных ветвей, расположенных в одной плоскости, третья закладывается на проводнике через 20-30 см желательно в той же плоскости, после чего проводник вырезают с переводом на эту ветвь.
Все остальные мероприятия по уходу и омолаживающей обрезке в плодоносящем возрасте осуществляют с учетом высокой побегообразовательной способности алычовых гибридов, гораздо более активно используя прием летней прищипки чрезмерно растущих побегов. Также особые хлопоты доставляет перегруженность деревьев урожаем, в этом случае не лишним прибегнуть к прореживанию завязей или предусмотреть прочные подпорки под скелетными ветвями.
Регион публикации: Центральный
2005.06.10
кандидат с\х наук, Воробьев Борис
