Михаил Качалкин Как ухаживать за колоннами на каких сортах остановиться и, главное, стоит ли их приобретать садоводам более северных регионов?
Прошло несколько лет с тех пор, как мы опубликовали материал о колонновидных яблонях. Нет, мы о колоннах на забыли, наоборот, все время пытались узнать о них что-то новое, хотели найти любительский сад, в котором эти яблони радуют хозяев. И вот прошлым летом нас пригласили в частный питомник, который находится вблизи Ростова-на-Дону. Увиденное поразило: колонновидные яблони разных возрастов стояли облепленные урожаем. Сами яблоки ароматные, сочные, на любой вкус. Но на юге, как говорится, воткни оглоблю — вырастет тарантас. А как ухаживать за колоннами, на каких сортах остановиться и, главное, стоит ли их приобретать садоводам более северных регионов? К ответам на эти вопросы, надеемся, вы придете сами, прочитав статью кандидата сельскохозяйственных наук М.В.КАЧАЛКИНА.
Несомненно, колонновидная яблоня — находка для садовода-любителя. Ведь на маленьком участке появляется возможность разместить много сортов с разнообразным вкусом и различными сроками созревания. Растения, высаженные вдоль забора или дорожки, создадут естественную зеленую изгородь, которая весной цветет, а осенью дает плоды. Можно выращивать колонновидные яблони в контейнерах на балконе или весной и осенью в комнате, летом на улице, а зимой передерживать под снегом или в подвале.
Что такое колонновидные яблони? Посмотрите на фотографию, и вам станет понятно: они получили свое название за способность расти в один ствол, боковое ветвление у них сильно подавлено.
Практически все сорта колонн образуют боковые ветви в той или иной степени, хотя, нами получены гибриды совсем не имеющие ветвей. Даже у одних и тех же сортов этот признак проявляется по-разному, в зависимости от плодородия почв и минерального питания, места выращивания, наличия влаги, подвоя, температурных условий сезона, степени загущения, возраста растений и наконец нагрузки урожаем. В верхней части иногда образуются из-за повреждения верхушечной почки зайцами, вредителями. Но чаще это происходит, когда молодые растения подмерзают.
Колонновидная яблоня в первые два года жизни, особенно когда урожая еще нет, имеет затяжной рост: верхушка не успевает вызреть и подготовиться к зиме. Иногда садоводы сами провоцируют затяжной рост, применяя избыточные дозы азота и чрезмерно поливая яблони во второй половине лета.
Поскольку садовод уверен, что растение должно иметь один ствол, появление двух или трех вызывает у него растерянность. Кстати сказать, два-три ствола будут вести себя так же, как и один, и давать плоды на всех. Садовод должен оставить самый мощный и близкий к вертикали, как продолжение ствола, а другие вырезать, на кольцо в мае-июне. Мелкие боковые ветви срезают весной, оставляя 3-4 почки. Энергично растущие, боковые ветви вырезают на кольцо в течении всей вегетации. Обрезку ведут на почку, которая смотрит вниз, чтобы не стимулировать сильный рост.
Зимой может подмерзнуть не только верхушка, но и цветковые почки, так как в ясные ночи морозы вблизи поверхности снега бывают на 10’C сильнее, чем на высоте 2 м, где синоптики обычно фиксируют температуру. Поэтому обязательно нужно укрывать на зиму молодые 2-3 — летние растения не только от зайцев и мышей, но и от морозов.
Можно обвязать деревца лапником, подсыпать опилки и окучить снегом, обвязать рубероидом, лутрасилом, агрилом, спанбондом или комбинируя утепляющие материалы. Однако следует помнить, что укрытие должно быть сухим и пропускать воздух. В конце марта — начале апреля «одеяло» следует снять или сделать отдушину, в противном случае растения подопреют.
Среди сортов и форм колонновидной яблони существуют карлики и суперкарлики, среднерослые и сильнорослые. Пока выращивают в основном среднерослые колонны. При этом дерево за 10 лет вырастает до 2,5 м, что считается оптимальным для садового участка.
К сожалению, только небольшой процент колонн образует цветковые почки практически на всем стволе. Проявление этого признака (спуровость) зависит от подвоя. На карликовом он проявляется сильнее, у того же сорта на дичке (сеянце Антоновки) слабее.
Немногие сорта и формы колонновидной яблони исключительно скороплодны. Так, Телемон, Х-2, Х-З, Икша, Малюха, Валюта,Васюган, Президент цветут в однолетнем возрасте, и если саженцы не были подсушены и аккуратно посажены, уже в первый год можно получить несколько плодов. Другие сорта вступают в плодоношение на 2-й или 3-й год после посадки. За это время они вырастают выше полутора метров, поскольку не нагружены урожаем, и в дальнейшем растут активнее, чем те, которые вступили в плодоношение в первый год.
Весной на стволе однолетнего саженца пробуждаются все почки, но из-за того, что корневая система еще не в состоянии удовлетворить их потребности, нижние, как правило, или не распускаются вообще, или имеют мелкие недоразвитые листья, которые не могут обеспечить формирование цветковых почек. И как результат — только вверху деревца закладываются полноценные цветковые почки, а в низу ствола этот процесс затягивается на год-два, а иногда и больше.
Приобретать колонновидные яблони необходимо на карликовом подвое. Его можно отличить по внешнему виду: корневая система мочковатая и практически не имеет толстых корней, которые идут вертикально вниз. У сеянцевого подвоя (дичка) ярко выраженная стержневая система, несколько крупных корней идут под острым углом вниз и, практически нет корней мочковатых. В последние годы нам удалось установить, что колонны хорошо плодоносят только на карликовых и полукарликовых подвоях. Сеянцы (дички) не подходящий подвой.
Маленькие саженцы (менее полуметра), даже если они привиты на клоновый подвой, вступят в плодоношение на 2-3 года позже, чем их более рослые аналоги. Не покупайте саженцы с закрытой корневой системой. Они приживутся, но вступят в плодоношение на 3- 5 лет позже.
Все известные рекомендации по применению удобрений для обычной яблони вполне применимы и для колонновидной. Основное отличие заключается в их дозах. Ориентировочно на посадочную ямку удобрений нужно вносить в 10-15 раз меньше, чем для обычной яблони. Избегайте больших количеств азотных удобрений и поливов, начиная с середины июня, чтобы растение лучше сформировало цветковые почки, вовремя закончило рост и подготовилось к зиме. Но весенние подкормки азотом и поливы исключать нельзя. Если же растения уже зацвели и нагрузились урожаем, нужно помочь им более обильным поливом и подкормками.
Защита колонновидной яблони от вредителей и болезней практически ничем не отличается от защиты обычной яблони, но все же отнеситесь к колонне более внимательно. Особенно опасна парша. Из вредителей основной вред наносит тля, но с ней бороться несложно. Главное, не прозевать начало опрыскивания. Некоторые гусеницы повреждают листву. Их соберите или обработайте теми же препаратами, что и против тли (Ровикурт, Митак, Кинмикс, Биорин, Фьюри, Зета, Инта-вир, Суми-альфа). Специфически вредят долгоносики, поскольку иногда подгрызают точку роста верхушечной почки, и тогда в середине лета верхушка начинает ветвиться. Как можно раньше надо прищипнуть боковые побеги. Если же вы прозевали и побеги сильно отросли, перенесите операцию на весну.
Поскольку колонны дают очень ограниченное количество черенков для прививки, первые заплодоносившие гибриды оказались в дефиците, черенков для всех желающих не хватало, и недобросовестные «питомниководы» приобретали черенки любых колонн. В отдельные годы было расхищено более половины гибридов, которые в большинстве своем никакого интереса не представляли. Но их активно начали размножать. Отсюда вопрос: тот ли этот сорт колонновидной яблони? И вообще — это колонна? Есть и такие садоводы, которые посадили колонновидное дерево, а выросло обычное.
Первые сорта колонновидных яблонь получены от Коричного полосатого, а этому сорту и его потомкам в большинстве случаев присуще позднее вступление в плодоношение, иногда на 10-12-й год. Мы уже говорили, что значительно ускоряет вступление в плодоношение прививка на карликовые подвои, которые мало распространены, особенно в центральной зоне. Но продавая колонновидную яблоню на сеянцах, часто говорят, что она привита на карлике, отсюда и задержка с урожаем на 6 лет и более.
Однако среди недовольных результатами есть и те, кто посадил то, что нужно, а плодов получил мало или их вообще нет. К сожалению, колонна в центре России имеет существенный изъян. Поскольку дерево небольшое, основная часты кроны» расположена в приземном слое, где морозы на 10-12оС сильнее, чем на высоте у обычной яблони. Критическая температура для древесины дерева — минус 38-40оС, цветковые почки повреждаются уже при минус 35оС, у нас же ежегодно случаются морозы минус 30оС. Поэтому-то даже заложившиеся цветковые почки погибают, а растения не зацветают без хорошего укрытия. Другие причины, по которым задерживается плодоношение, еще недостаточно изучены.
Хотя, за прошедшие 30 лет с момента появления колонновидной яблони выведено много интересных сортов с плодами различного вкуса, окраски, сроков созревания, только некоторые отличаются благоприятным сочетанием всех главных признаков, которые делают их привлекательными. Это карликовый тип роста, стабильность плодоношения, спуровый тип плодоношения, высокая скороплодность и, наконец, зимостойкость, причем в различных почвенно-климатических условиях у одних и тех же сортов эти признаки проявляются по-разному.
На юге страны (Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская и Волгоградская области) лучшим считается сорт Телемон и гибриды, Х-2, Х-3. Рекомендуемый ранее гибрид Т-14 сейчас не относится к перспективным по причине низкой урожайности.
Для Нечерноземной зоны можно рекомендовать сорта: Икша, Президент, Малюха, Васюган, Валюта, Х-2.
В Центральном Черноземье, в частности, в Воронежской и Курской областях, хорошо зарекомендовали себя гибриды Х-2 и Х-3.
Регион публикации: Центральный, Центрально-черноземный, Средневолжский, Нижневолжский
2005.02.19
кандидат с/х наук, Качалкин Михаил
