Михаил Качалкин Во многих регионах нашей страны, таких как Сибирь, Север, Дальний Восток, яблоня домашняя (существуют еще яблоня Сибирская, Китайская и др.) или выживает с трудом или вообще выращивать ее невозможно, в основном вследствие суровых зим – температура ниже -40 градусов губительна для большинства сортов.
Садоводы Сибири разработали метод стланцевой культуры яблони, когда вся надземная часть дерева размещается вблизи поверхности почвы таким образом, что зимует под снегом в виде стланца. В тех районах, где достаточно тепла и солнца, выращивают и южные сорта, которые отличаются неповторимым вкусом, такие как Джонатан, Голден Делишес, Мекинтош и др.
Но сильнорослые сорта яблони домашней крайне сложно выращивать в стланцевой культуре, поскольку требуется очень много ручной работы по уходу за кроной деревьев (обрезка, пригибание отрастающих побегов, удаление вертикально растущих волчковых побегов). Излишнее загущение кроны таких деревьев и слабая продуваемость ветром создают весьма благоприятные условия для развития болезней и вредителей. И даже в обычные годы на деревьях часто свирепствует парша, которая ослабляет деревья и снижает урожай, ухудшая качество плодов. Самое главное, что в результате урожай с единицы площади значительно ниже, чем у свободнорастущих деревьев. Кстати, сказать, управление ростом плодового дерева, его кроной, в общепринятом садоводстве остается одной из самых главных и трудных задач. Так в середине этого столетия в Западной Европе и Америке практически все товарное садоводство перешло на карликовые и полукарликовые подвои, что позволило ускорить начало плодоношения и уменьшить размер дерева. Внедрение в садоводство спуровых сортов, у которых очень мало непродуктивной древесины, позволило существенно снизить затраты на обрезку, и вследствие этого упростить работу и увеличить урожайность особенно естественных карликов. Поистине революционное значение привнесла в садоводства колонновидная яблоня.
Лучшие сорта колонновидной яблони отличается практически полным отсутствием боковых ветвей, очень высокой пробудимостью почек, которые на 90- 100% — цветковые. Именно поэтому, во всем мире идет интенсивная селекция сортов колонновидной яблони, которое должны наряду с колонновидным типом кроны давать плоды с качеством, которое устраивало мировой рынок, где отмечается переизбыток плодов. Параллельно с селекцией отрабатываются конструкции сада нового типа, где растения размещены очень плотно, подбираются технологические схемы обработки почвы, защиты и т.д.
Работая с колонновидной яблоней и понимая ее биологические возможности, еще в 1990 году у нас возникла идея использовать ее для стланцевой культуры. Первый опыт был заложен в 1991 году, для чего были использованы хорошо развитые (около 1 метра) однолетние саженцы (4-х сортов) выращенные на подвое ММ 106. Растения высадили весной в хорошую огородную почву наклонно под углом 45°. В период вегетации поливали, рыхлили, опрыскивали против парши. К осени, большинство из пробудившихся почек сформировались в цветковые. В сентябре растения пригнули к земле, подвязав к вбитому колышку, и укрыли хвойным лапником, причем некоторые растения пригибали к земле с ощутимым усилием, (особенно это было заметно на 2-3 год после посадки).
На следующий год весной после таяния снега сняли укрытие, и оказалось, что часть растений (кора и цветковые почки) были повреждены мышами, так как под пологом лапника они смогли свободно перемещаться.
В мае в период цветения, отдельные деревья снизу доверху были покрыты цветами, а к осени на некоторых мы насчитали по 10-18 плодов. Причем, мы отмечали, что ближе к верхушке дерева цветов и плодов было больше, а у основания растений встречались только единичные плоды. Дело в том, что у однолетних растений, которые мы посадили в предыдущий год, сразу начали пробуждаться все почки, но корни смогли обеспечить питание только части из всей массы почек. Поэтому только верхние листья были достаточно крупные, они и смогли сформировать полноценные цветковые почки. Нижние листья весь летний период оставались мелкими, и, хотя на вид так же сформировали цветковые почки, но они не были полноценными, и часть из них, хоть и дала цветки, но плоды не завязались. Поэтому очень важно в первый сезон роста растений позаботиться о хорошем уходе за растениями.
Первый опыт со стланцевой культурой колонновидной яблони дал обнадеживающие результаты. В последующие годы мы значительно расширили количество испытываемых сортов (сейчас их более 30), отрабатывали различные схемы посадки, угол наклона растений, способы крепления растений, укрытия на зиму и так далее для того, чтобы дать в руки садовода отработанную методику стланцевой культуры. Параллельно с изучением на собственных участках, мы проводим совместные опыты с квалифицированными садоводами в других регионах.
И уже сейчас, по прошествии 5 лет ( данные за 1997г.) мы готовы поделиться предварительными итогами отработки технологии стланцевой культуры, которую можно применять во всех зонах, где достаточно тепла летом.
Для устройства стланцевой культуры необходимо использовать хорошо развитые саженцы высотой более 80 см. Лучший подвой по нашим данным М 9, В 9. Сажают растения под углом 30° в посадочные ямки, внося органические и минеральные удобрения в норме 1/5 от тех доз, которые рекомендованы для обычных деревьев. Лучше использовать 2-х строчную посадку, расстояние между рядами в строчках 50 см., между растениями 0,8-1 м. Строчки разделены междурядьями шириной 1 м. Такие схемы посадки позволяют осуществлять уходные работы с одной стороны, и с другой стороны, обеспечивающие максимально уплотненное размещение деревьев с целью экономии площади и выхода урожая. Наклон растений на север для максимального использования света.
Посадку производят рано весной. В год посадки некоторые (особенно скороплодные сорта Президент, Валюта, Васюган, Малюха, 330-62, Х-2,) зацветают и дают первые плоды. Для лучшего развития растений можно оставить по 1 плоду, а остальные оборвать.
Ключевым моментом для успеха дела является период от посадки до окончания роста листьев (1-1,5 месяца). Мы установили, что трехкратная подкормка мочевиной или селитрой (столовая ложка на ведро), начиная через 2 недели после посадки, дополнительная двухкратная внекорневая подкормка мочевиной (пол чайной ложки на ведро) в значительной степени способствует формированию листьев нормального размера, и следовательно обеспечивает хорошую закладку цветковых почек и обильное плодоношение уже на следующий год.
Если саженцы хорошо прижились, спустя месяц после посадки начинает активно расти вертикально вверх побег продолжения. Поэтому, чтобы избежать в последующем искривление ствола, через месяц-полтора необходимо перевести верхнюю часть растения вверх, в положение, максимально приближенное к вертикальному. В Московской области это совпадает с серединой – концом июня (в других зонах – это будет в другие сроки). В первых опытах мы использовали для этой цели подвязку к шпалерной проволоке, а в последующем подставку под верхнюю часть растения – колышки или рогатульки. Спустя полтора месяца после посадки подкормки прекращают, а поливы ограничивают, чтобы не вызвать излишне активный рост побегов. Но следует учесть, что если лето засушливое необходимо поливать растение регулярно.
В начале августа рост побега продолжения замедляется и подпорку можно убрать, побег уже не будет искривляться. Вторая проблема – у некоторых растений у основания ствола рядом с землей пробуждается сильнорастущий побег волчкового типа (чаще это отмечали на второй и особенно третий год), который необходимо вырезать или выломать в начале лета без оставления пенька, пока он в зеленом состоянии. Так как у основания любого побега есть запасные спящие почки, которые в последующем могут пробудиться в этом случае эту операцию необходимо будет повторить.
Вообще, нижняя часть ствола (10-12 см) должна быть свободна от листьев и почек. Их необходимо удалить выламыванием (ошмыгиванием) в самой ранней стадии пробуждения через неделю-две после посадки, это в последующем значительно облегчит прополки и рыхление.
В остальном колонновидная яблоня в принципе мало чем отличается от обычной яблони: ее необходимо поливать, подкармливать, почву нужно пропалывать и рыхлить, можно применить мульчирование соломой, опилками или черной пленкой, очень важна защита от вредителей и болезней, распространенных в вашей зоне. Особенно опасно развитие парши, так как это часто приводит к тому, что не закладываются цветковые почки, и растение плохо подготовится к зиме. Методы борьбы с паршой используют те же, что и для обычной яблони (они подробно описаны в садоводческой литературе).
В районах с холодным летом при стланцевой культуре можно удлинить период вегетации за счет низкого пленочного укрытия, но нужно учесть, что в период цветения растения должны посещать пчелы, и они должны переопыляться другими сортами. В противном случае урожая не будет, или Вы самостоятельно должны мягкой кисточкой перенести пыльцу с одного сорта на другой. Как источник другого сорта подойдет и Сибирки, Китайки и Ранетки.
Осенью, перед наступлением погоды с ночными заморозками (или чуть раньше) пленку необходимо снять, чтобы дать возможность растениям подготовиться к зиме. Перед укрытием на зиму, примерно за месяц до морозов, растения переводят в положение максимально приближенное к почве, но не нужно применять силу (угол 10-15 град, вполне достаточен).
Пригибание к земле осуществляется подвязкой растения к основанию рядом растущего растения или вбитому колышку, возможно также пришпиливание проволочной шпилькой. Так как у колонн очень толстая древесина, лучше пригибать их в два приема (начать в августе, а закончить в сентябре). Иногда у отдельных растений, которые были посажены под углом 40-45 градусов к земле, применялось чрезмерное усилие и, как следствие, лопалась кора у основания ствола. Для преодоления этого негативного явления мы начали выращивать саженцы для стланцевой культуры с уже заданным углом наклона, что в принципе исключило повреждения коры.
В некоторых регионах с малоснежной зимой и коротким летом можно рекомендовать посадку в небольшую траншею, глубиной 30-50 см или больше, только следует учесть, что экспозиция траншеи должна быть такова, чтобы максимально использовать солнце. Кроме этого траншею можно покрыть пленкой, стеклом, нетканным материалом типа Лутрасил, Агрил, Спанбонд, а на зиму всю траншею засыпать опилками, регулируя степень укрытия по характеру зимы в вашей местности.
После наступления устойчивых морозов ниже 3-5 градусов неопавшие листья необходимо аккуратно оборвать, и растение укрыть сухим укрытием из хвойного лапника, стружкой и т.д. для того, чтобы цветковые почки гарантировано перезимовали. Если в вашем районе мало снега сверху можно застелить укрытие из старой пленки или рубероидом, тогда укрытие будет более надежным.
Идеальные условия для перезимовки колонновидных растений должны обеспечивать защиту от морозов ниже -20…-30 градусов. Причем растения должны зимовать в замороженном состоянии до снятия укрытия весной. Для цветковых почек опасно понижение температуры ниже 30 градусов, а также длительная плюсовая температура под укрытием, которая в условиях недостатка воздуха может вызвать подопревание коры и почек.
Очень любят поедать яблоню мыши, с чем мы сталкивались неоднократно, поэтому защита от них обязательна. Лучший способ, на наш взгляд, это вкопать вокруг грядки с растениями бортик из старого железа, рубероида, или на зиму обмотать весь ствол без промежутка старым капроновым чулком, но листья перед этим следует обязательно удалить, они могут вызвать подопревание.
У части садоводов, наверное, возник вопрос, а не слишком ли это сложно, а стоит ли вообще городить огород?
Мы постарались дать весь спектр проблем, которые могут возникнуть со стланцевой культурой. Причем, во многих областях никакие листья обрывать не нужно, так как они опадут сами, точно также как опадают с других деревьев, кроме того, есть много местностей, где толщина снежного покрова достаточна для гарантированной перезимовки растений без укрытия. А вам уже решать – пробовать или нет. Но, мы считаем, что все дополнительные хлопоты с лихвой окупаются возможностью получения с грядки 6 х 1,5 м уже на 3-ий год до 100 кг плодов отличного качества. Они могут быть летнего, осеннего и зимнего срока созревания, и по вкусу не уступать южным сортам.
Конечно, мы понимаем, что данная технология в различных районах будет иметь свою специфику, и, наверное, с помощью садоводов-практиков она будет улучшена, но сейчас – это практическое руководство для тех, кто хочет попробовать начать это интересное дело. И мы надеемся, что вместе с Вами данная предварительная методика будет усовершенствована, а также будут подобраны сорта, в лучшей степени соответствующие тем или иным природным условиям конкретной местности.
И мы верим, что в руках энтузиастов стланцевая культура колонновидной яблони может стать основой для товарного производства плодов.
Регион публикации: Северный, Северо-западный, Средневолжский, Уральский, Западно-сибирский, Восточно-сибирский, Дальневосточный
2005.03.20
кандидат с/х наук, Качалкин Михаил
